黃山遊記

本來想寫一篇《雙龍洞遊記》，不過對那雙龍洞的售票MM有意見，決定不寫。前些天剛好有一個女孩子去遊了黃山，給我看了半篇她的遊記，讓我不由得想起前年元旦去游黃山時的情景。於是虎軀一震，猿臂輕舒，下筆千言，寫了這篇《黃山遊記》。

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黃山遊記

從合肥至黃山，約300多公里，我們下午2點乘大巴出發，司機說照往常的話到黃山大約要到晚上7點多，今天天氣不好，就可能要8點多才能到了。

天上落著微雨，車裡的暖氣和外面的雨水把玻璃弄的很模糊，又正值冬天，萬物蕭殺，路上景色實在乏善可陳，加上車裡也沒有個美女什麼的讓人養眼，於是失望之餘，只好一路呼呼大睡，直到過銅陵的長江大橋時才振奮一些，找塊紙擦擦玻璃，轉頭看那條從巴山蜀地、兩湖平原奔涌而來的浩大江流，十數艘或大或小的船散布在目力所及的江域，都亮著燈，在江風裡飄搖著行去。

過了大橋，困意襲來，又閉目睡了兩個多小時。醒來時發現已經到了黃山市。我看看錶，7點半，就跟司機說，還好，總算不遲。他笑笑，黃山市到黃山還有很遠的路呢。

出了市區，一條七里八彎的盤山公路，拐彎的角度都在90度以上，把我轉的暈呼呼的直想吐。好不容易到了黃山腳下的湯口鎮時，已是半死不活，加上8個小時未進食的飢餓，一條命直如去了大半。

黃山山腳旅館很多，除了幾座看起來氣派不凡的賓館外，大部分是當地居民自己家開的。三層小樓，用木板隔出無數房間，放兩張床、一台破舊電視，就是一個個豪華標準間了，再在一樓設個吧台，把廚房搞大些弄成餐廳，就可以在門口掛上「麗晶大酒店」「風雲大賓館」之類的牌子了。我們有幸，住的旅館叫「世紀大酒店。」

既然名字氣派，價格自然也是貴的。大漢要了兩碗「黃山筍燒面」，也就是白麵條上灑點普通筍乾，值兩三塊的東西要了我們16塊錢，讓我邊吃邊暗暗流淚，心裡一個勁的安慰自己，「窮家富路，算了，出來玩別計較太多了，回去扣大漢一半工資就行。」

晚上沒有其他娛樂活動，在房間里看了會電視，關燈睡覺。隔壁房間有男女在製造人類，激戰正酣，廝殺之聲不住傳來；大漢向來號稱「震天雷」，男人的很，一口呼嚕打的迴腸盪氣，聲震九宵。兩面夾擊之下，我睡意全無，鬱悶的又打開電視，剛好看到《水滸傳》最後幾集，108將招安后紛紛戰死，更加鬱悶。

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天泛白了，雞犬之聲漸聞，我們整束行裝，吃過價值18元的兩碗蛋炒飯後，就到山腳匯合其他團員，由一個導遊陪著，上山了。

到了售票處，花120元買了張門票，正在喊貴時，導遊一臉不屑的道，「知足吧，幸虧現在是淡季，平時門票要200元一張。」於是馬上停止抱怨，改為慶幸，彷彿突然揀了80塊一樣。

上黃山一般有兩種途徑，一個是乘纜車上山，55元一個人，從山腳到目的地白鵝嶺大約是8分鐘；另外一個是乘自己的11路公車，排除路上昏倒滾回山下的可能性，到白鵝嶺大約是兩個半小時。我們是年輕人，自然選擇年輕人的方法：走！同行的還有另外一對年輕情侶，其他遊客都選擇了乘纜車。

天下著微雨，四周白茫茫一片都是水霧，想起一句唐詩，「只在此山中，雲深不知處。」走了大約7、8里地，雖然山幽林密，景色不錯，但離「五嶽歸來不看山，黃山歸來不看岳」這樣的評價總覺得不太相符。山道崎嶇，「翻山越嶺，勝似閑庭信步，」上山前的豪言在這時成了諷刺，我們的腳步越來越沉重，十幾公里的山路，垂直距離一千多米，這樣的數字在我們來說是很恐怖的，情侶中的那個女孩越走越慢，走兩步歇三步，不過她倒並不著急，因為有我墊底。其實我們倆走路速度在伯仲之間，只不過我是走兩步歇四步而已。唉，看來還是老了，遙想當年大學時，哪天不是在Dust2里跑個幾百圈照樣臉不改色心不跳？

一路不斷的看到挑山工，挑著速食麵、礦泉水或者水泥鋼筋，大冷天光著膀子，健壯的臂膀上汗珠不斷滾落，走一程就用棍子駐住休息，大口的喘氣。湊著在一起休息的空當，我跟一個中年挑工攀談，問他一天上山下山要挑幾趟，他說旺季的話就兩三趟，現在淡季，山上需求少，一般就一天一趟。問起報酬，他告訴我他們是按斤兩算錢的，一斤四毛錢，挑一趟大約100多斤，力氣大的也只能挑180斤。我問他那麼辛苦賺這麼點錢，會不會有點虧？挑工笑笑，說現在幹活難，就算這挑東西的活也不是那麼容易就能接的，要跟上面商店關係好才能接下來。我看他滿頭大汗，遞過去一瓶水，他道了聲謝，咕嚕咕嚕一氣喝完，把瓶子塞進隨身的口袋裡，我注意到裡面已經有四五個瓶子了，大概都是沿路揀的，準備拿去賣錢。

歷經千難萬險，我們終於到達了白鵝嶺，看看時間，11：30，比約定時間早了些，看來蝸牛也還是有速度的。導遊還沒上來，打電話給她，說是去接幾個客人了，讓我們先四處逛逛等她。

此時海拔已經是1600多米，天氣陰沉，四周雲遮霧掩，能見度不足20米。平台上的小販們不斷向我們兜售粗劣工藝品，或者是貴的離譜的風景畫冊，當然，無論這些東西全國各地是多麼常見，他們依然堅持這是黃山特產，不買以後肯定後悔。

快12點了，飢腸轆轆，久等導遊不至，我們只好跑到一個小店吃快餐。老闆熱情相迎，態度極好，端上兩個盒飯，裡面豆腐青菜，色澤甚是動人，味道好壞自然是次要的，關鍵這可是黃山人民招待遠方遊客的一片心意啊！吃飯時老闆在旁殷勤相陪，大談黃山盛景，一席飯吃的賓主盡歡，吃完一問價格，老闆一副遇見知己大減價的樣子，慷慨道「每人30元！」於是我們在掏錢之餘，不禁暗暗懷念山下的世紀大酒店。

吃完飯休息了一會，導遊終於在望穿秋水望眼欲穿的等待下上來了，還帶了一個韓國人，姓丁，四十多歲，來中國兩年了，能簡單的說點中文，如果我們一字一字的慢慢跟他說話他也能大致聽懂。人數到齊，導遊帶我們開始了下午的遊程。

黃山山頂共分五塊風景區，分別稱為東海、西海、南海、北海、天海，各自景色都不同，以西海為最佳，天海次之，我們先游的是北海。

沿著青石小道，一路盤旋向上，導遊婉婉的介紹著沿路的景點。

「這是黃山十大名松之一的黑虎松，因為他的枝蓋輪廓象一隻伏卧的黑虎而得名」。

「這顆也是黃山十大名松之一，叫連理松，取白居易詩中『在天願做比翼鳥，在地願為連理枝』之意，它從根部開始分叉，兩根分枝相依相偎，親密無比，傳說就是楊貴妃和唐明皇所化。」

我含笑看著連理松。各地的旅遊景點總喜歡把歷史人物或者神話傳說強拉入山水，如果真的推敲起來，自然甚是無稽。黃山在明代依然遊人稀少，在唐朝更是人跡罕至，而且離長安洛陽更是有十萬八千里，唐明皇和楊貴妃就算要死在一起也有大把的名山可去，廬山、娥眉、五嶽可都是早享盛名了的，何必千里迢迢跑到荊棘密佈道路艱難的黃山來死？好在大家也都是為求一樂，導遊怎麼說，自然怎麼信，畢竟因了這個傳說，這裡便多了絲愛情的浪漫色彩！

接下去還有不少的景觀，什麼小熊滾繡球啊、豬八戒吃西瓜啊之類，或許是我們這些學理科的聯想能力太差，反正任憑導遊說的怎麼天花亂墜，我也始終不能把那幾塊石頭那幾座山峰和小熊、豬八戒聯繫到一塊，聽到其他遊客在旁邊嘖嘖讚歎造物之奇，我不禁大為自卑，躲在一旁看樹叢里爬上爬下的松鼠。

游過了北海線，導遊帶我們去西海，她說這裡是黃山的精華部分，江總書記遊覽之後大為讚歎，御筆親題「西海大峽谷」，又稱「夢幻峽谷。」

路在叢樹掩印間蜿蜒向前，小道兩旁都是杜鵑樹，看起來這些杜鵑是人工栽培的，比野生的粗壯些，整整齊齊的排在兩側，彷彿是儀仗隊。導遊介紹說杜鵑是安徽的省花，地位就如同牡丹在河南、桂花在浙江一樣。看著這漫山遍野的杜鵑樹，想來春季的黃山一定是燦爛一片、艷麗無雙了。

轉過排雲樓，再向上走50米，前面人突然多了起來，緊緊圍在一個平台前。這時天已經晴了，前方白光大盛，好奇之下，快步鑽入人叢，眼前豁然開朗，西海大峽谷的面容毫無徵兆的出現在前方。

那就是一副水墨山水了，只黑白兩色，再無其他，但就是這簡單之極的色彩卻構築成一個夢幻般的景緻。谷里山峰錯落，參差有致，每個尖峰都長著幾顆奇松，冠蓋亭亭，俯瞰著懸崖，巨岩怪石護衛在側，造型各異。峭壁上有一道泉水垂掛著，因為天冷，水凍成了冰，遠遠看去就彷彿掛了一條玉帶，醒目而高潔。霧氣在山壁間緩緩飄蕩，時聚時散，這煙霧繚繞的感覺更讓人陶醉，渾然難分這是現實，還是仙境，是在畫中，還是在夢裡。

而更遠處，是一片白雲的海，如果說峽谷內的景色用奇麗秀美來修飾，那麼峽谷外的雲海就應該用壯觀浩瀚來形容了。

雪白的雲朵在山外連綴成一片，從近處到天邊，目力所極之處全為白雲覆蓋。雲朵層層疊疊，輕靈之外又顯得十分厚重，那雲是動的，它微微起伏，彷彿是潮起潮落的海水，洶湧澎湃，無邊無際；幾座山峰穿過雲層，在一片雪白間加入了幾抹黑色，隨著雲海的起伏，若隱若現，如同礁石島嶼，經歷著雲海千萬年的沖刷。風吹過，白雲的巨浪起了，又落了，山峰的礁石沉了，又現了，單調的反覆因為那份浩瀚而顯得格外壯麗。當此世間大景，讓人只想大聲呼喊，但又被那美麗震撼，害怕出聲而打破這夢幻的感覺。

但感覺終於還是被打破了，大漢在旁邊大聲感嘆：好大的棉花糖啊！

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遊了一個下午的西海，人雖疲累，意猶未盡，只是天色漸漸變了。時已薄暮，山嵐暮色把一切景色都遮掩的無影無蹤，黃山彷彿藏進了一個古老的夢裡，而白天的美麗，則象一個睡前的童話。

一行人離開西海大峽谷，住進了一個賓館。黃山的賓館條件不太好，可能是因為身在山巔，所以補給困難。喝的熱水每人半瓶，洗澡水則一天供應兩小時，房間四個人一間，每人兩百。

躺在床上，揉著腿，這時才感覺到一陣酸痛。想想也是，今天爬了數十里的山路，垂直上升了近2000米，我是浙江人，這輩子爬的最高山也就800多米，今天足以自豪不已了。

漸漸入了夢鄉，想起了故鄉矮小的山，暖暖的午後，酸甜的野果，炊煙，母親的呼喚，城市，大學，分別的車站，遙遠的女孩……….然後突然醒了，聽到外面有很多人在歡呼，我爬起身，看了看手機，突然發現，今天是12月31日，2005年的最後一天。

值得紀念的一個日子。所有認識的不認識的遊客都互相恭喜，擁抱。啊，大漢這王八蛋，搶我前面抱住了一個MM不放！

擠了幾次擠不過他，我只好黯然退出門去，掏出手機，給朋友們打電話，第一句話是，「老子現在在黃山頂，」收取嫉妒無數。打了有半個小時，一直到中國移動的機器MM發話，「尊敬的客戶，您的餘額已不足，」才悻悻放下。轉頭透過玻璃看裡面大廳，看到大漢依然意氣風發的沒有放手。這色狼，居然不分兄弟一杯羹！鄙視！回去把另一半也扣了！

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第二天清晨，導遊把我們叫醒，我嘟噥著，爬起來，看了眼窗外，一片黑暗，有滴答的雨聲。導遊很遺憾的告訴我們，因為下雨，最好看的黃山日出我們是看不到了。

一片惋惜。

背上包，我們在雨中行走。還是向上，導遊說光明頂是黃山第二高峰，比西海更高了數百米。雨中爬山也是個挺不錯的事情，空氣格外清新，有點微寒，但是很快被走路產生的熱量驅散。到了一個三面懸空的平台，正中有一塊巨石，導遊介紹說這是飛來石，之所以這樣命名是因為這塊石頭跟下面的基石是分離的，它們之間有一道很大的縫隙，所以相傳是從別的地方飛來的。跟杭州的飛來峰倒有相似之處，不過這個更具體些。

我站在石旁，俯瞰深谷，只見雲遮霧掩，深不可測，腦海里倒不由想起金庸《神鵰俠侶》里描寫過的絕情谷，小龍女捨身躍下的那個深谷，想來也是如此吧。導遊說摸飛來石有講究，一摸財，二摸官，三摸福，四摸壽，五摸姻緣。我一聽大喜，直衝上去連摸了十五下，意猶未盡，又多摸了幾下，回頭看時，大漢龐大的身軀正貼在石上，跟昨晚抱MM一個模樣……….這實在太丟人了，好不容易把他拉下來，大漢笑的合不攏嘴，「下山就摸彩票去，五百萬啊五百萬！」

過了飛來石，又走了十幾分鐘，就到了光明頂，本來這裡是看日出的最好所在，今天天公不作美，也是無可奈何，在上面草草的逛了一圈，就向此行的目的地迎客松而去。

從光明頂去迎客松有兩條路，一條是大路，很好走，一條是小路，險峻無比。由於隊伍里有兩個老年人，所以大夥決定走大路，只有大漢定要走小路，我原本畏懼於艱險，也想走大路，直到導遊說小路又名桃花道，據說走過之後會走桃花運，於是馬上改變主意，義無返顧的選擇了小路。

脫離了大隊，鑽進一片巨石之中，桃花道聽著文雅，實在名不副實，窄窄的道路崎嶇不平，在兩邊大石的壓迫下，幽暗無比，讓人走的很是辛苦，我和大漢都叫苦不迭，這叫苦聲在最後一段路變成了絕望的呻吟：一條近80度角的下坡階梯出現在眼前，綿延數百級，狹窄滑溜，一眼看下去，頭暈不已。

桃花道！

我不知道桃花運是不是真的有，但是看來劫是肯定的了。

亦步亦趨，步履唯艱，戰戰兢兢，如履薄冰，小心翼翼，賊眉鼠眼………我走階梯的時候，突然發現自己原來懂很多成語。

（待續）