1.黎巴嫩篇 時尚的火藥桶（1）

中東大地上，有這樣一片充滿矛盾的土地，對內上演著多政黨的分庭抗禮，對外上演著你死我活的領土爭奪戰。***和平在這裡顯得太過脆弱，接連不斷的內戰和外戰讓這裡成為名副其實的火藥桶。法國人的殖民，帶給這片土地開放與自由、時尚與前衛、浪漫與激的文化氣息。黎巴嫩，引領著一場中東時尚的潮流，她是一座時尚的火藥桶。

黎敘邊境，排隊過境的車輛和旅客正在等待移民局的檢查。同敘利亞一樣，這又是一個與以色列不共戴天的國家。相對於敘利亞，黎巴嫩與以色列的敵對仇恨更加刻骨銘心。黎巴嫩不承認以色列的存在，移民局時刻關注著以色列簽證和出入境章的圖樣，對於每位入境旅客的護照的檢查自然而然地集中到對於以色列簽證和出入境章的檢查。由於我的護照上有一對出入境章被認定疑似以色列的出入境章（其實那是法國海外省留尼汪島的出入境記錄，蓋章的形狀確實與以色列的蓋章很相似），於是被黎巴嫩移民局官員詢問蓋章的來源，在確認不是來自蓋章不是來自以色列之後，終於得以通關放行。

黎巴嫩與敘利亞建交以來，兩國各方面的交往日益頻繁，兩國邊境口岸也日益繁忙。通關過境旅客在漫長等待中的配套服務設施卻沒有相應改善，小餐館、小超市的缺席成全了一個個的小攤販的生意。

進入黎巴嫩的國土，一路向南，第一個迎接我們的就是北部重鎮的黎波里。提起的黎波里，有人就會認為這是利比亞的都。但的黎波里如同維多利亞、伊麗莎白、聖地亞哥等被放逐四海的地名一樣，地球上的黎波里也不只有一個。

來到黎巴嫩的的黎波里，按照傳統的旅遊思維，應該遊覽這裡的古城。這座古城表現出與周邊國家古城太多的相似性與重複性。對於的黎波里古城本身的欣賞，已經進入到了審美疲勞的階段。古城內的無心戀戰促使我尋求全新的欣賞視角。站在古城的牆頭上，的黎波里的全貌盡收眼底。放眼望去，似乎又是一座索然無味的阿拉伯式的大都市，只是遠處的一片片高樓建築平添了幾分現代感，再遠處的一條地中海特有的蔚藍讓我有了幾分期待與嚮往。

但是這些都不足以成為探索這座城市的新現。幾分鐘的凝視過後，終於有了欣喜的現，在這看似有些令人窒息的住宅建築群中，密密麻麻掛滿了數不清的各黨派領導人的畫像。黎巴嫩的大街小巷，就像約旦和敘利亞一樣，掛滿了領袖的畫像。在約旦，領袖的畫像只屬於海珊和阿卜杜勒；在敘利亞，領袖的畫像只屬於阿薩德和巴沙爾。黎巴嫩的況相對複雜了很多，黎巴嫩人民

表達政見的感不再那麼專一，而是表現出更大的開放與自由，特殊的歷史背景也導致了黎巴嫩錯綜複雜的政治局面。的黎波里滿城盡掛競選人頭像的現象就是黎巴嫩錯綜複雜的政治局勢的最直接體現。

黎巴嫩的政黨不只是來自本國、不只是講阿拉伯語、不只是信奉伊斯蘭教，而是引入了來自法國**語信奉天主教的西方勢力和政黨，再加之黎巴嫩真主黨的介入，如此的政治局面在世界上恐怕也是獨一無二的。

內部不穩定的政治局面，對外與以色列維和部隊在隨時待命，短暫的

之間的領土爭端，在黎巴嫩，和平的春天總和平不知何時就會畫上句號。然而

是那樣的短暫。的黎波里街頭的一輛輛裝甲一對姐弟在裝甲車前流露出樂觀的

車告訴人們長久的和平還沒有到來。微笑。

古市場內的甜點店，各色花式阿拉伯甜點總能博得本地居民的垂涎。

水果攤上價簽的價格用得是最原版的阿拉伯數字。

古城內幼小的哈士奇更是表現得無憂無慮。

古城內的奧斯曼清真寺小院兒歷經風雨保留著當年的樣子。

在比布魯斯終於與地中海親密接觸。比布魯斯，這是一個被賦予太多歷史榮耀的地方。小小的比布魯斯，誰能想到她會是地中海文明的搖籃。

比布魯斯最為顯赫的兩項榮耀，一項是公元前5000年的最早的人類定居點，另一個是聖經的名字bible便源自比布魯斯。有兩種人最愛比布魯斯，一種是研究人類文明的考古學者，另一種則是懷揣享受生活哲學的人。比布魯斯古城內，一座又一座充滿生活調的小院令人目不暇接。