大雁塔之迷(2)

我請計程車司機先沿著城牆開到北城門。北城門是一座三層檐的建築。從車裡抬眼望去，那高大的城樓赫然聳立在上方。城門洞里黑咕隆咚的，由於交通擁擠，車速緩慢。望著兩邊黑乎乎的牆壁，我突發奇念，如果這是一條可以穿越的時空隧道，就能把我帶回到玄奘的時代。今天，城牆之內的西安，只是唐朝帝王的皇宮內院，相當於北京的紫禁城，而當年整個長安城規模之大，是我們難以想象的。長安是當時世界上最大的城市，有近百萬人口，表面上看是古羅馬鼎盛時期的五倍！14條東西向的和11條南北向的大街，寬敞筆直，相互交錯——最寬的朱雀大街有150米，它們把長安城分成110個坊，唐代大詩人白居易形象地稱它為「圍棋局」。每個坊都有個吉祥的名稱，如「明德」、「平康」、「永和」，每個坊里都有寺廟，香火旺盛。「初唐四傑」之一的盧照鄰，有詩《長安古意》，即寫當時長安的繁華奢靡：「長安大道連狹斜，青牛白馬七香車。玉輦縱橫過主第，金鞭絡繹向侯家……」為今人留下了無盡的遐想。但是，公元625年玄奘來到這兒的時候，長安既不和平也不安全。剛剛建立的唐朝付出了極大的代價。兩千多萬百姓死於戰亂、飢荒和隨後的瘟疫，占當時總人口的三分之二。唐高祖李淵登基六年後，還未平定全國，各地逃荒的流民鋌而走險。在洛陽，玄奘自己出家的寺廟被夷為平地；在逃往長安的路上，他目睹屍橫遍野，路陳餓殍，田地荒蕪。據老人們講，自八百年前秦始皇帝統一中國以來，還沒有過這麼大的毀滅和災難。在長安眾多的寺廟裡，前來祈禱的人們不斷問玄奘:菩薩和佛陀本來是保護眾生免遭苦難的，可苦難為什麼這麼深重？或許玄奘也在問自己:莫非是佛教傳到中國之後走了樣？畢竟很多佛經是不懂漢語的外國僧人翻譯的。佛教在佛國聖地是什麼樣？在長安，他帶著這樣的疑惑遍訪高僧，期求指點。長安南郊的大慈恩寺是玄奘當年住持的寺廟，這裡與曲江風景園相鄰，曾是長安城裡一大景觀，花卉周環，煙水明媚，亭榭竟巧，樓閣爭輝。每逢節令，皇親國戚，士庶百官，到此遊玩。皇帝賜宴群臣，文人飲酒作詩，百姓泛舟賞菊，之後寺廟一拜，祈福消災。唐朝詩人許棠這樣形容朝野共慶的歡樂景象:"滿國賞芳辰，飛蹄復走輪。好花皆折盡，明日恐無春。"時過境遷，今天的大慈恩寺幾乎出了西安市，三面被農田和村舍包圍著。大慈恩寺也比我想象的小得多，似乎和一般的寺廟沒有太多的區別。並不高大的大雄寶殿前面，人們排著長隊點蠟上香，裊裊青煙從香爐上升起。僧人們舒緩的頌經聲從法物流通處的喇叭里傳到我的耳中。我很難想象這曾經是'長安第一寺'，壯觀無比，上千間的殿閣鱗次櫛比，其間小橋流水，亭廊相接，花草爭艷。從天子公卿到平民百姓，進香者的煙霧繚繞在富麗堂皇的大慈恩寺的上空，晨鐘暮鼓和那朗朗的誦經聲在長安城中回蕩。今天，惟有從那雄居中央的大雁塔上才能聯想到大慈恩寺昔日的輝煌。這座七層的磚塔有64米高，線條簡單，古樸凝重，看上去略有印度塔的特徵，是玄奘親自設計的，旨在提醒人們記住佛教的淵源。塔內不是玄奘從印度帶回的經書、佛像和他翻譯的經卷，而是擺滿了任何一個景點都有的廉價的旅遊商品。順著木梯而上，到塔頂俯瞰整個西安城，現代的高樓大廈和渾厚的古城牆遙相呼應；遠眺是養育了這座兩千多年古都的遼闊沃土。怪不得大雁塔在建成之後，人們就喜歡到此登高致遠。尤其是那些學子們，一旦金榜提名，都要爬上塔頂慶祝一番。他們當時壯志豪情，心比天高，一定覺得整個世界都在自己腳下。即使在今天，大雁塔也是西安最高的建築之一。在經歷了一千多年的風風雨雨，它依然矗立在秦川大地，成為西安的象徵。我以前就愛去寺廟，我喜歡古剎中鬱鬱蔥蔥的老樹，籠罩一切的寧靜，唱詩般的念經聲。尤其是那些栩栩如生的佛菩薩的雕塑，常常使我產生神奇的聯想:他們好像真的在傾聽虔誠信徒們的祈禱，隨時都會從神壇上走下來，給我們以愛撫。每每離開時，心裡多少靜了一些。姥姥總是說，寺廟是我們生活的中心，我並不明白她指的是什麼。在我對佛教感興趣之後，才了解到寺廟在佛教中的位置。佛教有三寶：佛、法、僧。佛指的是佛陀；法是指佛陀教人追求幸福的方法，也就是佛陀講的經；僧是寺廟裡的出家人。寺廟是佛教的重要標誌，它告訴世人在這裡有完全不同的生活方式——我們追名逐利，渴求情愛，認為這些能夠使我們幸福；而僧人們恬淡清靜的生活，禁慾苦修，以求從世俗的苦海中解脫出來，獲得最終的自由。我這次來大慈恩寺，不光是為了了解玄奘，還想了解佛教和現代僧人。寺院的左邊是一排傳統風格的庭院，不時有一兩個僧人進進出出。那裡是他們起居、祈禱和靜思內省的地方，遊客不得入內。看到一個年輕的僧人出來時，我雙手合十，問他方丈在哪兒，他向我指了指前邊的庭院。不過方丈不在，他問我有什麼事，我說想找一個了解大雁塔歷史的僧人聊聊。「你可以找段先生，他知道得很多。他就住在寺廟外的村子里，到那兒一打聽，誰都知道以前當過和尚的那個老人。」  [返]